Les longerons
En règle générale ils sont assez bien conservés. La Fuego comme toutes les Renault soufre de beaucoup de problème de rouille mais le plus souvent il n’y a pas trop de mal
Chez Renault il y avait deux types de conception pour ce qui est des coques : a savoir les coques type r16 super voiture rarement très attaquée en surface mais trouvez en une dont les longerons sont intacts ???
L’inconvénient de ce type de construction c’est qu’un véhicule pimpant au dehors peut se révéler cuit en dessous.
En regle généralela Fuego n’a pas ce genre de vice car elle est construite sur une plate-forme type r12 (J’en parlais plus haut) La R12 est un véhicule souvent pitoyable en surface avec de nombreux points de rouilles disgracieux mais rarement rédhibitoire quant a la sécurité et la solidité. IL s’agit plus de problèmes esthétiques que de sécurité. Chance pour nous autre mordus de Fuego elle reprend les mêmes avantages, mais malheureusement les mêmes inconvénients. Aussi si vous achetez une Fuego il faut savoir qu’il faudra vous battre pour conserver l’esthetique, c’est important quant même et ça peut finir par coûter cher. Comme toute règle générale il y a des exceptions. Pour l’instant de toutes les Fuegos que j’ai croisé depuis 10 ans les 6 qui me reste et une 7 ieme que j’ai désossée dans les premières années aucune n’est partie par les longerons.
Toutefois il y a un risque et de taille c’est les longerons de roue arrière autour de l’emplacement du cric en général c’est difficile a voir car il reste souvent la couche de blaxon et si on ne gratte pas un peu on ne le voit pas forcément. La corrosion part de là et gagne progressivement le longeron arrière qui tient la roue (rien que ça !).C’est un peu comme sur la r5 ou la R4 qui souvent partaient par-là.
pour illustrer ce risque voici ce qui se passe sous ma titine j’ai fais le nécessaire pour freiner tout ça mais on est jamais sur que de freiner et c’est stopper qu’il faudrait faire .
en principe avec le traitement ça ne bouge pas trop depuis deux ans. pour y voir vraiment il m’a fallut laisser l’image assez grosse désolé pour l’attente ....
dans la série les points faible du soubassement de la fuego je voudrais le support de cric.
un des problème assez systématique de la fuego est le support de cric avant qui est tordu dans la plupart des cas .. ça peut venir d’un cric rouleur ( ou autre ) mal positionner qui a tordu le longeron qui relie le support de cric au longeron principal.
Ou bien tout simplement la rouille qui a fragilisé votre support qui se tord petit a petit a chaque levage. chaque fois que c’est possible utilisez des planches sous le longeron principal ou un truc de ce genre.... les dégâts ici sont parfois impressionnants.
ici bien que pas super , ça reste " raisonnables " souvent c’est bien pire !!
Pour finir et résumer la Fuego pardonne en général bien au temps mais attention au vice caché j’ai ça sur ma turbo diesel et je vous garantis qu’au prix generalement demandé pour ces exemplaire c’est quand même énervant de se retrouver avec des soubassements douteux
Les bas d’aile avant
Toulours comme la R12 sa grande sœur la Fuego rouille tout le long de l’aile verticalement en remontant du côté du pare-brise. Souvent la corrosion est assez importante voire perforante mais un démontage de l’aile permet de traiter ou de combler de façon efficace. Méfiez-vous à l’achat on peut se trouver avec une aile parfaite et la rouille peut-être déjà installée. Pensez à ouvrir les portes lors de l’achat et regardez bien a la jointure entre l’aile et la carrosserie.
C’est par-là que ça commence tout le long de la carrosserie entre les deux. IL est difficile d’effectuer une réparation partielle sans démontage de l’aile comptez le dans votre estimation du prix de revient. retour dessin
L’extremité de l’aile avant vert le clignotant
C’est un des points de rouille systématique de la Fuego souvent cela vient de manque de précaution lors du nettoyage.
J’en parlais à propos de l’Ariane la meilleure façon d’éviter la rouille c’est la prévention pensez à toujours passer le jet d’eau ou le kärch.. sous l’aile en direction de l’avant vous n’avez pas idée de la m____ que vous allez faire tomber. Tant que j’y suis continuons le nettoyage de la Fuego. Une fois fait l’avant procédez de même pour la partie arrière de l’aile pour protéger le haut de l’aile et le bas de montant de pare-brise. IL est important également de passer la main tout autour de l’arrondi de l’aile au-dessus de la roue car il s’amasse pas mal de terre ici.
Ce qui est valable pour l’avant l’est aussi mais plus crucialement encore pour le passage de roue arrière ne finissez jamais un lavage sans passer la main autour de l’arrondi c’est indispensable sinon bonjour la rouille et adieu l’esthétique. EN plus de ça si vous pensez à donner un coup de jet sous les bas de caisse c’est bizance. Encore un détail et on aura finit le lavage ; si vous avez la chance d’avoir accès à une fosse de temps en temps il est bon de vérifier avec un fil de fer si les trous d’évacuation d’eau des bas de caisse ne sont pas bouchés. C’est important surtout celui du petit coffre arrière là où se trouve le cric sur certains modèles.
Mais revenons à mon extrémité d’aile avant ça commence par une boursouflure entre le bout de l’aile et la carrosserie. Ensuite la boursouflure laisse la place a un trou et l’aile se perfore mais elle entraîne avec elle le support d’aile de la coque qu’il faudra reprendre avant de remonter une aile saine sous peine de voir revenir le problème très vite.
IL y a plusieurs solution dont une est de greffer un bout d’une autre Fuego plus saine ou de refaire un bout de support pour réaliser une étanchéité suffisent pour protéger l’aile et du coup la coque.
L’autre point critique c’est l’angle de l’aile elle-même qui se perfore parce que vous n’avez pas assez passé le jet d’eau pour éliminer la boue qui s’accumule (vous ou le propriétaire d’avant ou... c’est pas de chance )
En principe il faudra démonter l’aile pour pouvoir sabler et traiter antirouille phosphatant (celui qui noirci la tôle) par exemple de toute façon lorsqu’on arrive à ce stade de la rouille le support est attaqué et vous serez obligé de démonter pour la greffe : faites d’une pierre deux coups.
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Le bas du montant de pare-brise
C’est un défaut qui ne semble pas très fréquent mais je l’ai constaté plusieurs fois. A l’image de la R18 qui rouille en haut de l’aile prés du pare-brise très souvent de façon spectaculaire, il arrive que la Fuego rouille au bas du montant de pare brise dans la dernière partie qui vient faire la continuité avec le capot.
Souvent cela vient d’un changement d’aile qui a été effectué sans remettre suffisamment de joint entre l’aile et la coque pour éviter que la boue pénètre. Le problème vient du fait que le bas de montant de pare brise possède une ouverture coté aile de 8cm par 2 ou 3 cm et que la boue pénètre par-là pour stagner ici et c’est gagné !
en principe il existe une tôle rivetée qui s’intercale entre l’aile et la coque pour faire office de deflecteur et empecher la boue de penetrer tout en laissant la ventilation nescessaire au montant de pare-brise ( fêches du bas ) :
IL est donc important lorsque vous tombez une aile de faire ce qu’il faut pour éviter ça sinon c’est dur a ravoir et ça nuit à la solidité de la coque. La premiere des verification et d’etre sur de ne pas oublier cette fichue tôle lors de la repose d’une aile par vos soints ou au moins verifier sur la fosse que ces deux tôles de protection sont bien presentes sur votre fuego. Voila ce qu’on a parfois la surprise de trouver aprés depose d’une aile :
HEUUUUUUU !!!!!! quelqu’un a vu ma plaque ????????
sur la photo on devine bien le trou de 2 ou 3 cm sous le montant qui dans ce cas là est complettement exposé a la boue !!! ( voir flêche )
Bref,Il vaut mieux rater le passage de roue ou le bas d’aile que ça car c’est quand même ce qui vous protège en cas de tonneau. L’ouverture 8/3 a ses inconvénients mais elle a aussi un sérieux avantage qui est de vous permettre de sabler pour traiter de l’interieur. C’est vrai ça fait démonter l’aile mais un traitement de l’extérieur est purement et simplement illusoire. Un peu de temps et de courage, une aile ça se démonte et puis c’est bien le diable si le bout de l’aile n’est pas attaqué, proffittez en pour faire la totale.
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le capot
La rouille n’est pas le principal problème du capot de la Fuego. En général c’est vers l’extrémité la plus basse que la rouille se dépose. ça n’est pas trop envahissant mais lorsque cela se produit c’est assez pénible a réparer car il s’agit de doubles tôles et on a du mal a traiter la rouille du fait même qu’elle est inaccessible.
mais on s’en sort à peu prés et puis un capot ça se change même si c’est très dur a trouver si c’est un modèle équipé de la bosse centrale.
Etant donné la difficulté de trouver ce genre de capot je tire une sonnette d’alarme
allllaaaaaaaaaaaaarme !!!!!
Attention vous risquez d’êtres tentés par l’achat d’un capot qui a légèrement touché en vous disant qu’un peu de masticage en plus n’est pas dramatique ! . FAUX Le capot de la Fuego a une sale manie qui est de se décoller au niveau de la tôle de renfort interieure. Deux conséquences a cela :
Ils vibrent à grande vitesse et ça fait meme carrément peur si vous fixez votre attention sur le phénomène
Autre défaut, ils sont souvent déformés alors que le coup ne semblait pas spectaculaire. La conséquence c’est que vous risquez même de ne pas pouvoir le monter correctement sur le véhicule. (Impossible de régler la fermeture notamment.
Donc : un capot d’occase touché et mastiqué OK mais pas cher et surtout jamais sans réaliser un montage a blanc avant d’y bosser et avant de repeindre.
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Passages de roues arrières
Toujours pareil que la 12 la bête noire de presque toutes les Renault c’est ce fichu passage de roue arrière. ON a beau y traiter ça revient très souvent ou alors il faut déployer des moyens considérables. J’en parle a propos de l’Ariane le hic c’est les doubles tôles sans accès possible. Heureusement la Fuego est pas mal sur ce point car on peut passer par la garniture arrière là où se trouvent les haut-parleurs et traiter régulièrement en pulvérisant tout ce qu’il y a de plus toxique comme anticorrosion.
Je me demande même s’il n’y a pas moyen de sabler par l’intérieur. J’avais ce problème sur ma TL au début et j’ai procédé en pulvérisant un paquet de Rustol antirouille pénétrant et en rognant la partie rouillée a la disqueuse. esthétiquement la réussite est moyenne car un trait de rouille est ressorti un peu comme sur mon capot d’Ariane mais ça va faire 5 ans et ça n’est jamais allé plus loin. Pas si mal je trouve.
Bien sur la meilleure solution serait de changer tout le panneau mais je ne sais pas si on en trouve encore chez Renault et puis c’est une très grosse réparation. On peut aussi faire une greffe du passage de roue lui-même mais c’est du boulot et des connaissances ainsi que du matériel que souvent nous n’avons pas. Une chose est sure lors de l’achat de votre Fuego pensez à passer la main tout le tour du passage de roue arrière comme pour le lavage : si vous sentez des aspérités ou pire des traces de fibre de verre méfiance l’aspect extérieur peut cacher des dégâts important et suivant qui a effectué la réparation cela tiendra plus ou moins longtemps. retour dessin
les bas de portes
la première chose a faire, et c’est valable pour l’ensemble du véhicule : c’est de déboucher d’urgence les trous d’évacuation d’eau et de vérifier impérativement les joints extérieurs de vitre. c’est par-là que l’eau pénètre et c’est l’absence d’évacuation de l’humidité qui déclenchera fatalement la rouille. En général l’attaque n’est pas très virulente mais si c’est le cas préférez le remplacement pur et simple de l’élément plutôt que de passer du temps sur une porte trop attaquée qui risque si vous vous êtes loupés ; de transmettre la corrosion à la coque qui elle ne se remplace pas. pour traiter il faut enlever les garnitures et traiter recto et verso. Petit conseil important : a chaque fois que vous défaite une garniture sur la Fuego prenez grands soins au remontage de l’accoudoir quitte à changer les clips de fixation s’ils ont du jeux.
Le point faible des portes ce sont les retenue de butée d’ouverture maximum qui ont tendance a casser et la porte va buter contre l’aile causant des dégâts souvent compliqués a réparer et parfois définitifs si la porte est allée trop loin. Il faut savoir qu’une porte qui est allé trop loin ou qui a frappé l’aile de façon régulière risque d’avoir faussé le support de portière de la carrosserie et si c’est le cas il devient impossible de régler correctement la porte et on obtient des fuites d’air bruyantes lorsqu’on roule et qu’il est très difficile de corriger. Une des causes de rupture des retenues de porte c’est l’accoudoir mal refixé qui se déboîte et vous ne parvenez pas a retenir la porte (mal fermée par exemple) qui va donc arracher la goupille ou même la retenue elle-même
réparer le support de cric qui est passé au travers !
Comme je l’ai évoqué auparavant le support de cric de la fuego a souvent souffert soit de la corrosion soit de l’utilisation d’un cric soit inadapté soit mal positionné..
Il est donc possible que comme moi un jour vous soyez confronté a une rupture du support de cric avec la bagnole qui se casse la figure ( c’est là qu’on est content de m’avoir écouté et d’avoir calé le véhicule sinon aie les jambes !!) Une fois la crise de nerf passée et la voiture récupérée et remise sur ses roue comme on peut avec un cric rouleur par exemple il reste a réparer le support sous peine de ne pas pouvoir lever la fuego en cas de crevaison..
l’idéal serait de changer le morceau de longeron ( il est dispo chez renault me semble il ) hélas on est pas tous équipés ni capable de ce genre de prouesses.j’ai donc choisi de consolider le support .
voila comment j’ai procédé .. c’est barbare mais ça marche !
Voila les dégâts , le support s’est enfoncé dans la coque et il est maintenant en biais ce qui fait que le cric ripe et glisse vers l’intérieur du longeron et donc ne soutiens plus le véhicule qui chute par terre !
en rentrant dans la coque le cric a tordu le support de cric qui s’est écarté de la carrosserie coté roue de coté bas de caisse dessoudant et arrachant la partie rigide du support de la tôle.. il faut taper avec un marteau pour redresser la partie épaisse du support.
la totalité du support est rentré trop haut il faut donc le rabaisser jusqu’à sa place initiale. pour ça il faut y aller fort ! pied de biche et cale en bois ça viens assez bien il faut doser pour ne pas en faire trop .
si vous avez était trop gourmand un simple coup de cric vous remettra tout ça en place en douceur..
on vois bien ici la tôle qui s’est déchirée sur le haut ( pointillé jaune ) ainsi que la fixation sur le bas de caisse en face de la flèche..
la tôle est un peu trop fine pour résister au poids en cas de soudure au même emplacement sans renfort , aussi j’ai décidé de rajouter une équerre sur le coté bas de caisse pour éviter que le support ne rentre a nouveau dans la carrosserie. j’ai pris une tôle assez épaisse histoire d’être tranquille.
Afin de pouvoir repointer le support d’origine sur le bas de caisse et de pouvoir rajouter l’équerre il convient de nettoyer toute traces de rouille ou de blaxon sur la tôle qui va être soudée..
pour réaliser la soudure je manquais de hauteur sous la coque j’ai donc réalisé un petit numéro d’équilibriste sur une palette..
attention ne pas monter ailleurs que sur les renforts " plein" de la palette sinon crac
Pour pouvoir souder l’équerre correctement la bloquer avec un systeme-d "x" ou "y" ici un burin mis en appuis contre le sol et l’équerre.
pour des question pratiques l’équerre est a découper a l’avance sinon il est difficile de passer une disqueuse pour le faire après. Attention je prend le risque de souder sous le véhicule parce qu’on est très loin des canalisations de gasoil il va de soit que si on devait souder prés de celle-ci ou prés du réservoir d’essence le problème serait différent et a éviter..
vous êtes prêt a souder : il faut y aller doucement la tôle n’est pas très épaisse j’en ai mis des deux coté histoire que ça tienne pas mal !!
et voila le cric a retrouvé sa place et le support ne se dérobe plus sous le poids.. IL reste a sabler le tout et traiter anti corrosion vous n’avez pas les photos car ce n’est pas encore terminé mais tout le monde comprend le principe je pense.. sabler détordre au mieux la tôle pour fermer l’ouverture balancer du blaxon ou équivalent pour éviter que l’eau ne pénètre dans l’espace vide ..
changer / démonter ,la vitre de custode arrière
Il peut arriver nottament si vous entreprenez de repeindre votre fuego ou si vous vous êtes fait cassé la vitre,que vous ayez besoin de changer ou de demonter la vitre de custode .
IL faut commencer par demonter le vis de la commande qui permet d’entrebailler la vitre.
une fois demonté la commande il est possible d’aumenter l’ouverture de la custode ce qui va permettre de sortir les fixation sur le montant de porte ..
lever dans un premier temps lever la vitre ( en position ouverte a 45 degrés ) et la fixation du dessous va sortir. ensuite la deuxieme fixation vient assez facilement en tirant vers l’arrière.
détail de la fixation coté montant , tout est dit tellement c’est simple.. pour info néanmoins il est possible sur les modèles non équipés de custode " ouvrante de l’adapter pour cela il faut percer les rivets de l’enjoliveur noire de montant ,puis récupérer un montant équipé de fixations et le riveter en lieu et place de l’ancien. Il vous faudra également récupérer les deux commandes de vitre qui sont fixées sous les plastiques arrières.. les plastiques sont fixés par des clips qui ont tendances a être pénible a démonter et qui nécessite pas mal de main d’œuvre.. essayez le d’abord sur une épave et n’oubliez pas de récupérer les écrous prisonniers qui se fixent sur la caisse pour tenir les commandes de custodes..
détail de la fixation coté vitre..une fois qu’on la démonté on se dit que tout ça est bien fragile !!
une fois tout ce petit monde déposé il reste plus qu’a tirer le joint et c’est terminé
ceux qui changeaient simplement la vitre s’arrêtent ici.
La suite concerne ceux qui repeignent ou ceux qui souhaiteraient adapter des vitres mobiles sur une tl équipée de vitres fixes ( modèle rare )
( si vous êtes juste curieux vous êtes les bien venus également !!
la commande de vitre de custode est fixée par deux vis qui malheureusement sont cachés derrière la plastique arrière du coffre il vaut mieux ne pas avoir besoin d’y toucher sinon c’est quand même du boulot..
a l’aide d’un cutter , couper l’adhésif double face qui sert a tenir la plaque inférieure de vitre de custode ( elle aussi en alu )
une fois la vitre de custode enlevée si on souhaite tout démonter il faut a présent démonter la pièce en aluminium qui couvre le montant central de la carrosserie .
ce montant est riveté il faut donc faire sauter les rivets grâce a une petite mèche et une perceuse.
une fois percé la pièce alu s’enlève tout simplement pour laisser place a la carrosserie proprement dite
déposer ensuite les plastiques qui servent a tenir la vitre de custode ( les mettre en place si vous adaptez une vitre qui s entrebâille sur un véhicule non équipée )
si vous êtes en phase peinture et que vous souhaitez repeindre correctement il faut enlever l’enjoliveur alu de la custode :
a l’aide d’un cutter , couper l’adhésif double face qui sert a tenir la plaque inférieure de vitre de custode ( elle aussi en alu )
soulevez et déposez la plaque alu inférieure ce qui vous donnera accès a la carrosserie pour pouvoir poncer la totalités de l’aile arrière , partie custode comprise histoire d’éviter de rencontrer a nouveau mon problème de peinture qui pèle suite a un mauvais ponçage des extrémités notamment du a cette pièce en alu qui empêche de poncer jusqu’au joint de custode
dépose du toit ouvrant toile et remise en ordre de marche
tous les commentaires de ces photos sont accessibles en agrandissant l’image ...
le toit ouvrant en toile de la fuego est fragile et son fonctionnement est en générale plus qu’aléatoire car il vieilli mal
trop de pièces en plastique et un système compliqué n’aide pas a ce qu’il se maintienne en état satisfaisant de marche
outre qu’il est bruyant ( lorsqu’on roule le vent s’engouffre et fait du bruit ) il lui arrive de laisser carrément passer l’air ou de ne plus jointer car les pièces sont sorties de leur logement..
je l’ai refait a l’époque ou j’ai acheté la fuego rouge turbod mais çà m’a couté des fortunes pour un résultat décevant malgré 2000 francs de pièces a l’époque.. aujourd’hui je suppose que nombre de pièces ne se trouvent plus et il est probable qu’il est compliquer de rénover ce type de toit.. toutefois si votre toit ce qui est souvent le cas s’est mal refermé vous pouvez a minima le fermer le plus proprement possible pour éviter qu’il n’y ait trop de courant d’air.. pour cela voici la méthode de démontage et la façon dont les pièces devrait être positionnées
il fait beau ?? tant mieux on en a pour un moment.. c’est parti.
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voila un toit qui ne ferme plus correctement :
la toile n’est pas correctement tendue d’une part et d’autre part l’extrémité avant
du toit n’est pas tout a fait suffisamment avancée et donc ne plaque pas contre la carrosserie..
je n’ai pas eu l’occasion de rouler avec cette épave que j’ai utilisée pour faire le tutoriel et pour récupérer le toit ouvrant mais il y a fort a parier que si vous roulez avec un toit dans cet état vous avez le vent dans la figure même toit fermé et un niveau sonore inacceptable a 90 km/h
il y a deux écoles : soit le moteur entraine toujours le toit et vous pouvez l’ouvrir électriquement soit il ne marche plus du tout et vous allez devoir l’ouvrir manuellement.. a l’aide d’un tournevis par exemple ou d’une clef de compteur en l’occurrence :
voila le toit est a présent suffisamment ouvert pour passer la tête...( et les outils )
et voici la preuve que le toit n’est pas en état car il devrait s’ouvrir en faisant des plis successifs réguliers pas en faisant ce grand trou béant sans cohésion et tout en vrac
lorsque vous refermez le toit le crochet au premier plan vient tenir le toit et la charnière qui part en arc de cercle vers le fond a tendance a ramener le toit vers la carrosserie
détail de la partie mobile de la charnière qui souvent est abimée car des dents sont cassées il faut dire que cette pièce est la plupart du temps bien cuite par le soleil..
comme vous le voyez les premiers 5 cm de charnières non mobiles sont également en plastique la différence de couleur indique que celle çi a surement due être remplacée car elle est plus récente que la charnière mobile..
sur le véhicules qui ont souvent séjourné capote ouverte en plein soleil ces deux pièces arrivent même a être déformées par la chaleur....
de part et d’autre de la partie rigide du toit ouvrant sur l’avant se trouve deux petites vis de 8 qu’il vous faut a présent démonter..
après avoir déposé les deux petites vis vous allez pouvoir reculer la partie rigide du toit vers l’arrière pour le sortir de son logement.. vous pourrez ensuite le lever et le retourner en arrière.
détail du système de clips de la partie rigide .. elle se trouve enfoncée sur une rondelle épaisse qui vient se prendre dans un logement asymétrique afin de pouvoir laisser passer la rondelle puis la coincer sur une partie plus droite
en dessus les deux pièces dans leur position démontée avec le schéma de montage ( flèche ) en dessous les deux pieces dans leur position finale une fois le clips positionné...les deux petites vis de 8servent a empêcher la rondelle de reculer et donc de ressortir de son logement ( voir flèche photo du bas )
la partie métallique qui reçoit le toit rigide est mobile ce qui va permettre de baisser le toit lorsque celui çi sera en position finale fermée et au contraire de le lever lorsqu’il sera en position de coulissement vers l’arrière pour ne pas trop frotter la peinture :
pas con, mais compliqué et fragile.. je ne sais pas comment sont fait les toit en toiles actuels des twingos et autres voitures plus récentes mais j’aimerais bien comparer voir s’ils ont réussit a faire plus simple et efficace que ce truc qui honnêtement marche très moyennement
témoin de cette fragilité : la charnière de ce toit çi est cassée ce qui forcément posera problème pour un fonctionnement optimum
voici la partie mobile qui baisse le toit lorsqu’elle est en place (normalement elle doit rester a cette place l’autre coté s’est démonté car la charnière était cassée sinon nul besoin d’y toucher..
lorsque le toit arrive en butée finale la pièce plastique coulissante repousse la rondelle fixée sur une tige métallique qui va actionner une barre qui est prise sur la pièce mobile de la toiture rigide et va baisser celle çi en reculant
le toit avance et va buter contre le châssis du toit ouvrant ce qui va provoquer un recul de la pièce coulissante (contre mon pouce)
elle vas elle même pousser la rondelle qui va actionner la barre et ainsi faire descendre la pièce de fixation de la partie rigide du toit ouvrant..
en complément du système prévu de chaque coté du toit ouvrant se trouve en position centrale un crochet qui est pris dans une plaque sur le toit rigide et qui va également être destiné a faire baisser le toit en position finale pour éviter les courants d’air et le bruit ( tant que faire ce peut ..c’est pas miraculeux non plus !!)
ici encore ,en fin de parcours pour fermeture la pièce en saillie sur l’avant ( flèche de gauche ) va buter contre le châssis et reculer pour ainsi faire baisser le crochet ( flèche de droite) et participer a la baisse du toit au plus proche de la carrosserie pour assurer une meilleure étanchéité a l’air et au bruit.
si je ne m’abuse il doit également couper le moteur afin de ne pas forcer inutilement sur les charnières finales en plastique ni griller le moteur..
vous avez vu ce bazars ?? normalement les barres ne devraient pas être en vrac comme ça mais bien alignées et la toile n’aurait pas du s’enlever tout simplement en la retournant a l’envers les barre doivent en théorie être enfilées dans la toile là y’a gros soucis !!
ça craint pas de marcher comme ça !!
en théorie les barres doivent entrer dans le fourreau prévu dans la toile d’une part et la partie plastique doit se trouver dans la glissière ( enfin elle doit se trouver en position de jouer son rôle de glissière la barre est femelle et le châssis du toit ouvrant est mâle
cette barre est a sa place coté glissière (pas coté toile bien sur)
comme vous pouvez le constater le reste de la crémaillère est métallique contrairement aux pièces en plastique du coté extrémité avant du toit ouvrant elle seraient éventuellement démontables car fixées par en dessous par des vis de 8
pour sortir les barres de leur logement ( glissières ) il faut forcer légèrement successivement a droite puis a gauche et ça sort assez facilement
reste a présent a dégarnir le ciel de toit pour pouvoir accéder aux divers vis du dessous et gagner en accessibilité.
commencer par tirer le plastique de finition ( tout simplement )
sous le plastique de finition le tissus blanc du ciel de toit possédé une partie rigide qui est enfoncée sur l’arrête du toit comme une glissière mais fixe on tire et ça sort ..
coté toit ouvrant le tissu est fermé par une fermeture éclair mais attention elle est plus que fragile !!
et voila ça s’est super mal passé la fermeture éclair est morte le plastique était cuit et il n’a absolument pas supporté de coulisser au bout de 27 ans d’inactivité !!
n’ouvrez cette partie qu’en dernier recours si vous devez vraiment accéder a la partie électrique par exemple..
si vous devez démonter le toit en entier :déposez les branchements électriques
pour enlever complétement la toile ( pour la refaire par exemple) vous devrez en passer par la fermeture éclair car elle vous donnera accès a deux vis de part et d’autre de la partie arrière... je ne me rappelle plus je crois que c’est des boulons de 8
deux premiers vis écartent la garniture et donnent accès aux deux derniers vis qui tiennent la partie arrière rigide de la toile déposer les vis puis écarter la toile pour l’enlever complétement du véhicule
ça y est la toile est complétement déposée un coup de brosse et d’antirouille ne feraient pas de mal
mettre la toile de coté éventuellement la faire refaire si percée ou abimée
voila plus de toile mais un beau bazars avec les tiges métalliques toutes en vrac !!
tu parle que ça fonctionnait pas comme il faut !! c’est la misère la dedans !!
commencer par re positionner les barres correctement afin qu’elles coulissent librement contre le châssis et que les glissières fassent leur travail ( c’est la base !! )
toutes les parties entourées devraient être autour du rail intégré au châssis a coté de la crémaillère c’est la partie légèrement plus brillante ( a cause du frottement )
normalement les diverses barres sont reliées par des tiges métalliques qui vont guider celles çi et les tenir régulièrement espacées
afin qu’elles ne se mettent pas en travers par exemple..
dans le rond vous constatez qu’une des barre a été remplacée par du fil de fer mais qui n’avait probablement pas la rigidité voulue je vous conseille si cela vous arrive d’en casser une de la refaire plutôt a l’aide de ressort tel que les tiges de commande des serrures dans les portes ça sera plus adapté car moins souple..
ces tiges métalliques sont logées dans les parties plastiques des barres qui tiennent la toile
si vous avez besoin de sortir ces tiges pour une raison x ou y elle sont maintenues par un clips en plastique que l’ont peut tirer en arrière afin de libérer la métal et le sortir de son logement
une fois le clips en plastique déposé on peut enlever la tige sans problème en la sortant tout bêtement vers l’extérieur
une fois repositionnée enfoncer le clips pour bloquer a nouveau la tige remplacée
voila tout le monde est a sa place les barres sont bien parallèles et elle suivent correctement le mouvement d’avant en arrière sans se mettre en travers
commencer par refixer la partie arriere rigide du toit ouvrant puis positionner la première barre dans les fourreaux prévus a cet effet puis la deuxième et ainsi de suite ...
veillez a ce que les glissieres restent bien en place..
voila vous avez remis toutes les barres en place dans leur fourreaux on est pas mal !!..
dernier controle avant de refixer la partie rigide de l’avant il faut bien que la tige soit dans son logement pas a coté :
là ça ne vas pas du tout !! il faut la mettre dans le trou prevu a cet effet !!( fléche noire )
je n’ai plus la photo de la réparation de la charniere défectueuse de la piece mobile qui baisse la partie metalique je crois me souvenir d’avoir fait ça avec une fixation de garde boue de velo ancienne
voila votre toit est en place ... veut pas dire qu’il va marcher nikel mais au moins la toile est a sa place
il n’en reste pas moins que ces toits ouvrants en toile ont tous un défault c’est qu’en fin de vie ils ont passé telement de temps mal fermés que la toile c’est raccornie et elle ne se tend plus correctement
elle a pris un mauvais plis et elle n’est plus droite : elle fait le ventre et donne une mauvaise etancheité au bruit..
fort heureusement elle est relativement large au départ et le plus souvent seul l’air s’engoufre et donne de l’inconfort sonore mais il ne pleut generalement pas a l’interieur.. ( ouf !! )
la majorité du temps la toile ne tend pas correctement parce qu’elle est déformée d’une part mais d’autre part la fermeture est rarement optimum car la fin de la cremailliere en plastique ripe et le moteur patine sur les derniere dents ne permetant pas aux pieces destinées a baisser la partie rigide du toit de faire leur travail normalement.
voila le toit est fermé ; si vous souhaittez recupere un ensemble complet de toit en toile procédez comme suit :
attention ne vous trompez pas de fixation ; celles çi sont celle des cremaillieres en métal elle ne démonterons pas le toit plus chassis complet
les fixation du chassis toit ouvrant sont sous les garnitures elles sont néttement plus nombreuses que les autres
autre vue de la déformation engendrée par l’absence de fermeture sufisament tendue de la toile
tout ça devrait etre parralelle.. toujours est il que le toit est a présent déposé prenez garde au joint entre chassis et carrosserie car on ne le trouve plus chez renault seul les clubs ont des refabrications et encore pas sur qu’il en reste !!.
vue du dessous du toit ouvrant déposé
vous pouvez constater que le pavillon comporte des renforts et n’est pas un simple pavillon classique ..
et oui en cas de tonneau il faut que ça tienne !!
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voila votre toit ouvrant est déposé et/ou réparé !!
Pour la dépose des baguettes munissez vous d’une clef torx , déposer les vis sous le joint du coffre arrière
soulever la baguette vers le haut en partant de la partie inférieure de la baguette plastique .
la dépose de la partie centrale vous donnera accès a d’autres vis pour la dépose des baguettes latérales.
les clips de fixation des baguettes sont assez fragiles il est fréquent qu’au moins une des branches casse ici encore la récupération systématique des agrafes sur les épaves a la casse est vivement conseillée. Pour ce faire lever DOUCEMENT le téton plastique puis reculer la totalité de l’agrafe vers l’arrière elles sort ensuite facilement.. allez y mollo avec le téton plastique il est super fragile .
voici l’agrafe en position de sortie
le sigle "turbo" ( ou autre ) cache un autre vis qui tient la vis de fixation de la baguette latérale . faire levier avec un tournevis pour soulever le sigle , ici encore la pièce est en alu et fragile prudence donc !
les vis de fixation des baguettes ne sont pas pris dans la carrosserie mais dans des clips en plastiques qui sont eux aussi clipsés sur la carrosserie .
comme pour les agrafes en plastique blanc des baguettes faire levier avec un tournevis puis reculer l’agrafe vers l’extérieur..
pour l’avant c’est le même système ( je n’ai pas de photo helas.. )
les pare-chocs avant et arriere tiennent par des vis torx en aluminium. les probabilitées que ces vis se demontent sont a peu prés nules aussi le mieux est de les deposer par les ferrures de fixation. sinon il est toujours possible de percer ces vis puis de retareauder une fois le parechoc deposé c’est plus long mais il est vrai que les risques de rayure lors de la repose du parechoc equippé de ses ferrures sont ainsi évités
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la ferrure ariere coté passager est accessible par le petit coffre du cric a droite .
coté conducteur la ferrure est boulonnée sur deux goujons directement accessibles sous le pare_choc.
les butées plastiques sous parechocs destinées a amortir les legers chocs se deposent tout simplement grace aux boulons facilement accessibles une fois le pare_choc déposé
voici la carrosserie nue coté coffre
les caches plastiques d’antibrouillards sont fixés par quatres vis ( le plus souvent torx ) accessibles par le dessous ( voir fleches ) il n’est pas rares que ces vis soient assez dur a atrapper aussi je demonte ici encore par les ferrures
coté conducteur les ferrures se situent d’une part , sur le coté dans le passage de roue sous le filtre a air ( turbo ) a coté de la baterie ( turbo d ). c’est l’ecrou designé par la fleche.
d’autre part sur la face inferieure du "plancher" sous le phare a la symetrique du boulons de la prochaine image
boulons de fixation du pare-choc ainsi que du support d’antibrouillard coté passager (ici sur la turbo). beaucoup plus delicat a attrapper sur le turbo d a cause de l’echangeur du turbo qui planque tout.
boulon de la pate de fixation laterale du parechoc avant coté passager ( ici sur la turbo )
Lors du demontage il est probable qu’au lieu de se demonter la pate de fixation se mette a tourner sur elle même il vous faudra alors la bloquer ( avec une pince etau par exemple )
une fois les pates deposées le pare-choc bascule il ne reste plus qu’a le lever pour l’enlever complétement
n’oubliez pas de debrancher l’alimentation electrique des antibrouillards c’est terminé !!
la depose des ailes commence par une série de vis de fixations tout le tour de l’aile clef de 10 tout simplement rien de très sorcier.
deux vis sont cachés sous l’aile et assez pénible a démonter . le plus dur est de faire prendre la clef sur l’écrou car le revêtement anticorrosion bitumeux empêche la clef de prendre comme il faut . nettoyer l’écrou d’abord .
en plus des fixations vissées l’aile est retournée sur la joue intérieure d’aile en plusieurs emplacement il faut retourner les petites pattes de fixation pour libérer l’aile..
attention ne tirez pas tout de suite l’aile sur le coté sous peine de la tordre irrémédiablement.
l’aile est collée par le mastic anticorrosion il est impossible d’écarter l’aile en l’état il faut se débarrasser de la fixation exercée par le mastic . ne forcez pas ça marche pas et vous pourrez aller chercher une autre aile ensuite !!
une première approche est de chauffer le mastic afin de le faire sauter ça peut aider un peu mais le mieux est de couper le maximum de mastic au cutter d’abord . le meilleur accés est par le dessous couper le plus de mastic possible puis chauffer le peu qui reste , ensuite vous pourrez commencer a écarter doucement. Le plus dur est coté pare brise vers le haut la ou est installé la tôle de protection anti projection sous l’aile.il faudra pas mal insister a cet endroit là . on peu éliminer un peu du mastic avec une disqueuse équipée d’une brosse metalique mais on en prend plein la figure !!
la photo etant impossible a prendre par dessous voici l’ action a mener grace au cutter meffiez vous a cet emplacement l’aile ne suit plus le support et se decalle pour epouser la tole anti projection :
la premiere fois j’ai voulu couper tout droit et j’ai tout simplement coupé la tole de protection pas cool !!!
voici ce que ça donne coté aile on voie bien qu’une partie de l’aile n’est pas protegée antigravillon car normalement elle est protegée par la tole antiprojection.
la tole antiprojection est rivetée il faut percer pour la deposér
la depose de la tole anti projection ( dont le remontage est imperatif et capital !!! )permet d’acceder a la corrosion sous l’aile d’une part et egalement de taiter aprés sablage le bas de la baie de pare-brise souvent sujet a corrosion. même s’il semble intact une protection quelconque et fortement recomandée.
avec une decapeur termique et une spatule enlever le surplus d’antigravillon sur les toles de protection ainsi que sur le reste de la partie carrosserie. attention une fois chauffé ça se decolle assez bien mais gaffe au doigt mettez des gants j’en ai pris sur l’ongle ça brule pas mal !!!
voila ce que ça donne une fois deposé.
manquerait pas quelque chose ??
c’est bien de deposer l’aile mais il faut maintenant traiter la corrosion..ici elle est bien visible mais attention l’enlevement de la protection bitumeuse pourrait vous reserver des surprises mieux vaut donc tout grater pour verifier l’etat en dessous
ramener le metal a blanc : brosse metalique sablage , au choix
passer votre anticorrosion preferé .
passer ensuite un apret anticorrosion style phosphatant ou autre equivalent...
voila le resultat
coté aile la corrosion est presente egalement . il va falloir traiter ou changer ..
de mon coté j’ai une aile en bon etat aussi je me contente de relater ou sont les points de corrosion je ne les traiterais pas. un foyer de corrosion habituel est dans le renfoncement de l’aile ou la boue a tendance a se loger et a croupir...
la corrosion se loge egalement sur le coté a l’interieur de l’aile. remener le metal a nue puis traiter et combler soit au mastic soit a la resine. ( non realisé suite au changement d’aile )
la cosrrosion est souvent due a l’amas de boue qui reste dans les emplacement caché ou dans les renfoncement. c’est le cas au niveau de l’extremité de l’aile. avant de traiter la corrosion il faut deposer le clips de maintient de la baguette d’aile....
commencer par sortir le centre du clips en le poussant vers l’exterieur ..
ne vous fiez pas au marteau en principe ça force pas trop trop n’y allez pas trop fort pour ne pas endommager la tôle
une fois la partie centrale du clips sortie il reste la partie exterieure qu’il suffit de pousser pour l’enlever de l’aile.
voila le clips est deposé vous pouvez attaquer a sabler ou brosser le metal a nue !
le démontage du pare-brise si simple que puisse sembler la théorie est une opération délicate...
Pour commencer il faut accéder au joint correctement , pour cela il faut déshabiller la baie de pare-brise notamment les caches plastiques le long du pare_brise.
Il est important néanmoins de démonter pour traiter la corrosion qui se cache sous le joint ( un classique de la fuego )
la lèvre du joint entoure la carrosserie il faut donc faire en sorte de faire passer la lèvre intérieur du joint de l’autre coté pour pouvoir sortir le pare-brise..
pour ce faire un tournevis assez fin suffit..forcer sur le joint pour appuyer sur le joint afin de passer la lèvre coté extérieur..
au début la lèvre a tendance a repasser du coté intérieur : si c’est le cas aidez vous d’un deuxième tournevis comme on le fait avec un démonte pneux
progressez gentiment jusqu’au angles . Pousser le joint entier vers l’extérieur vous aidera a ce que le la lèvre du joint ne revienne plus a sa place.
récupérer l’autocollant du contrôle technique ( a peu prés faisable ) ainsi que celui de la carte verte ( miraculeux ) pour stocker tout ça je vous conseille de prendre une chute de support d’étiquette autocollante ou un dos d’autocollant pour pouvoir coller le tout sur une surface faite pour garder les autocollants intacts.
allez y mollo si vous essayez de pousser la lèvre a l’extérieur au coin supérieur du pare-brise.. il peut arriver que ça ne veuille pas venir et on risque ce genre de phénomène regrettable.. le mieux est de gagner plutôt par le bas du pare brise ou la courbe est suffisamment douce pour éviter ce genre de soucis.
comme je disais il est préférable d’attaquer les angles par le bas au lieu du haut l’angle plus doux est plus facile a passer.
une fois deux des angles passés pousser l’intégralité de la vitre vers l’extérieur pour liberer le reste du joint qui n’a pas été repoussé sur l’extérieur .
normalement ça finit par venir assez bien , attention a ne pas vriller la vitre trop fort pour éviter de casser le pare brise.