refaire les freins
première difficulté il va falloir démonter les raccords des canalisations fixes , celles çi sont souvent assez fortement corrodées et il n’est pas gagné qu’elles veuillent bien se dévisser de façon calme et docile !!
le problème est général un peu de partout pour les écrous et aussi pour les agrafes
coté flexible comme coté tuyauterie métalliques
une des solutions après avoir balancé du dégrippant sans obtenir de résultat est de chauffer avec un mini chalumeau ( pas avec le gros bazars du grand père pour faire la zinguerie hein !!! avec un petit truc genre fer a souder a gaz par exemple y’a quand même un réservoir d’essence pas si loin que ça donc on y va pas comme un bourrin on reste loin des canalisations d’essence et on fait pas un feu de l’enfer comme pour le barbecue !!
ça peux aider de brosser la canalisation a l’aide d’une brosse métallique d’une part ça va aider le dégrippant a pénétrer et si l’écrou commence a bouger il ne sera pas bloqué par la rouille du tuyau qui l’empêche de reculer en faisant une épaisseur ..
on va commencer par le répartiteur de freinage ou limiteur de freinage il fuie souvent et il est grippé souvent !! j’ai de la chance il ne fuit pas mais je ne suis pas sur qu’il fonctionne je vais donc l’autopsier
les canalisations sont grippées nous l’avons dit il va de soit que la qualité de la clef que vous allez utiliser est primordiale pour éviter d’arrondir les écrous de canalisation lorsqu’ils peinent a venir
il existe plusieurs types de clef ; celle qui ne sont pas faites pour ça et qu’il faut bannir !! celles qui ne sont pas faites pour ça mais qui peuvent aider..
les clefs a tuyauter classiques , et la clef kraftwerk que j’aime bien c’est ma préférée
en désespoir de cause il y a aussi la pince étau mais a réserver a ceux qui pensent refaire les durites métal car même si la canalisation parle elle souffre tout de même de l’usage de la pince étau ...
la clée plate : c’est la moins adaptée de toute a réserver a un véhicule récent ou refait il y a peu sans rouille et sur lequel les durites de frein n’ont pas été serrées par hercule sinon la fourche s’écarte ( si si même sur du facom ! ) et ça ripe ce qui massacre l’écrou qui s’arrondit aie !!
la clée a carré de frein ( si vous avez la chance que vos durites soient en 10 !! ) elle a l’avantage d’être plus épaisse qu’une cléf plate standard donc bien que non prévue a cet effet elle donnera un meilleur résultat que n’importe quelle clée plate même de qualité
la clée a tuyauter ça c’est étudié pour et ça marche bien dans pas mal de cas lorsque la canalisation n’est pas vieille de 50 ans et qu’elle n’est pas soudée par la rouille il vaut mieux prendre du facom ou équivalent mais malgrés tout elles arrivent a s’écarter un peu ce qui peut générer un ripage comme avec la clée plate toutefois la force nécessaire avant que cela se produise est nettement plus importante et si vous avez pris soin de chauffer avant il y a des chances pour que ça parle avant le point de rupture ou ça finit par lâcher !!
la clée kraftwerk elle est difficile a trouver je ne suis même pas sur qu’elle se farique encore chez eux je l’ai trouvée chez kstools :
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/cle-pour-durite-de-frein-10/f-1170402-kst4042146301456.html?idOffre=154292436#mpos=6
bon vous l’avez constaté elle est hors de prix mais personnellement j’en suis bien content juste un regret il lui arrive de se bloquer en travers et pour la remettre droite c’est un peu pénible sinon l’avantage c’est qu’on reconstitue l’intégralité des pans de l’écrou et ça tient vraiment très fort avant de lâcher ( bon c’est pas dieu non plus y’a un moment ou ça finit par lâcher mais il en faut !!!!! )
et voici le répartiteur de frein il est bien rouillé mais il n’est pas gras c’est une chance !! on commence par brosser les deux canalisations puis on chauffe mais attention soyez precis on chauffe que la durite de frein pas la totale y’a du caoutchouc la dedans !!!
quand vous aurez réussit a démonter les durites le répartiteur tient bêtement par deux vis de 11 si ma mémoire est bonne
et voila plus de répartiteur
la tige qui est resté sur l’estafette ( et qui pend dans le vide en haut ) vient appuyer au fond du répartiteur dans une pièce creuse mobile équipée d’un soufflet et qui s’appelle ( j’en sais rien comment elle s’appelle tu croyait quoi ?? on l’appellera la pièce mobile du répartiteur et puis c’est tout !! )
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ma photo est pas top mais la tige elle rentre la dedans sur le dessus du répartiteur
allez on va a l établi pour la suite fixation de la pièce a l étau
on retire délicatement le soufflet
on passe tout ça au polish
il doit y avoir un joint torique mais je ne crois pas qu il soit possible de le changer il n est pas accessible
on va dévisser le bas du répartiteur pour accéder au piston
pour sortir le piston il peut être nécessaire de la pousser pas l’autre coté avec une tige quelconque ( attention toutefois a ne pas rayer la portée si c’est du plastique ou un métal tendre genre laiton c’est mieux )
une fois démonté le piston on peu le nettoyer et le cas échéant passer un petit coup de laine d’acier avec du polish pour rattraper une surface légèrement oxydée si c’est rouillé pour de bon oubliez votre répartiteur et mettez vous en chasse d’un nouveau répartiteur le votre est mort.
bon on met le répartiteur de coté il est pret , on passe au cylindres de roue et aux mâchoires en premier l’arrière ( ou l’avant c’est "comme tu veux tu chois’ !!" )
les tambours sont vissés avec trois petites vis cruciforme ou plate suivant modèles et interventions éventuelles au fil des ans le mieux c’est un tournevis frappeur sinon un bon ( j’ai dit bon ) tournevis pas mal gros peux faire l’affaire si c’est pas trop grippé sinon les frappeurs y’en a a tous les prix une fois de plus j’aime bien le matos de chez kraftwerk dispos sur le site marchand le pus connu :
celui çi me parait un bon compromis nettement moins cher qu’un facom mais costaud et fournis avec un assortiment d’embouts suffisant la plupart des tournevis frappeur n’ont que des embouts plats et cruci celui çi possède les torx qui sont indispensable si vous gratter des véhicules modernes également .y’a aussi de quoi mettre en place une douille 6 pans 1/2
après ça c’est du classique si ce n’est que le frein a main est sur les roues avant ( ça c’est pas une bonne nouvelle y’a un soucis de conception car comme en complément la roue aime se faire la malle ç’aurait été bien que le frein a main soit derrière mais bon passons )
autre particularité ( si on veux ) c’est qu’on démonte comme habituellement avec une pince a ressort sauf que c’est derrière le moyeux et qu’on s’amuse un moment pour accéder correctement : la pince a l’endroit ; la pince a l’envers ; coté droit ou coté gauche ? mais bon on finit par y arriver
le but est de sortir les mâchoires des ressorts de maintient .
sauf erreur il faut laisser le ressort du bas écarter les mâchoires pour qu’elles contournent le moyeux et descendre le tout car on a pas accès au ressort du bas impossible de l’enlever ou le mettre en place mâchoires montées il faut qu’il soit en posé avant la mise en place des mâchoires
une fois dégagée du ressort il est possible d’écarter les mâchoires puis en baissant le tout on sort les deux mâchoires
les ressorts sont enfoncés dans une espèce de fente pratiquée dans la flasque du tambour il est possible de déposer ces ressorts pour nettoyer les flasques ou les repeindre par exemple
voici une comparaison entre l’épaisseur d’une mâchoire en bon état et une mâchoire usée de plus une vue de dessus montre qu’il ne reste plus de matière et qu’on commence a attaquer le rivet de fixation du ferrodo .
on passe de l’autre coté j’enlève toujours la purge pour avoir de la place avec ma clé a tuyauter
un côté pour la purge l’autre pour la canalisation là aussi il peut être nécessaire de chauffer
ensuite ? ben c’est tout bête le cylindre de roue tient par deux petites vis de 10 ( clé de 10 ) ( là c’est celui de devant mais l’autre c’est idem )
on dévisse les deux et ensuite ça sort tout seul ( parfois il faut parler un peu fort avec un petit marteau et un jonc jet en bronze ou en alu mais normalement ça sort facile !)
pour sortir complétement le cylindre il faut écarter les mâchoires donc enlever le ressort avec la pince qui va bien comme vu plus haut vous ne pourrez pas en faire l’économie même si vous garder vos mâchoires sans les changer il faut écarter donc s’attaquer au ressort de maintient obligé !!!
si vous avez de la chance vos cylindres de roues ne sont pas trop grippés s’ils ne sont pas marqués par la rouille il est possible de les réutiliser par contre il est prudent de changer les joints toriques et en tout état de cause il faut a minima les polir afin de s’assurer d’un glissement le plus optimum possible des cylindres
si ça coince un peu on peut envisager de pousser un peu les pistons mais avec un outil un peu souple comme un bout de cuivre rien de trop contondant en tout état de cause rien de trop dur comme un boulon ou autre truc du genre
une fois que tout est sorti je passe un coup de polish avec de la laine d’acier comme on utilise pour restaurer les meubles
ATTENTION !!!! lorsque les tambours ne veulent pas sortir on peut être tenter de taper sur le tambour pour le pousser vers l’extérieur avec des marteaux de plus en plus gros pour faire de plus en plus de force et au final si les mâchoires étaient bloquées dans le piston qui était en position rentrées alors il est possible que la force exercée casse la fonte du piston que vous allez donc pouvoir : jeter
comment je le sais ? ben parce que je l’ai fait pardi !! et voila un cylindre de roue mort vu le prix et vu la rareté c’était vraiment pas une bonne idée !!
soit vous avez réussit a rénover vos cylindre soit il vous reste a trouver des cylindres neufs voici la ref des cylindres que j’ai trouvé
avant de remonter vos mâchoires il faut être sur de pouvoir effectuer le réglage de celles çi ce réglage se fait par les carrés de réglage situés a l’arrière de la flasque .
première solution vous avez un bol fabuleux et le carré est libre et il tourne .
deuxième solution vous avez juste du bol et un simple coup de dégrippant suffit a libérer le carré vous pouvez pulvériser de chaque coté du carré coté intérieure et coté extérieur
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soit vous êtes un mec normal et c’est trop grippé pour que le dégrippant suffise auquel cas une des solutions est de chauffer le risque c’est qu’il est compliquer de ne chauffer que le carré et que si vous dilatez a la fois la flasque et le carré ben ça sert a rien ..
une solution peut être de refroidir le carré plus vite que la flasque j’ai essayé avec un glaçon mais ça reste laborieux , heureusement le carré est plus épais que la tôle de la flasque et il se dilate plutôt moins vite ... entre ça et le coup du glaçon et en pulvérisant régulièrement du dégrippant qui pénètre plus facilement une fois chaud ben en principe ça finit par se libérer
petite particularité pour les carrés de devant ils sont difficile a atteindre facilement une solution est de prendre du dégrippant liquide et de la faire couler a l’aide d’une tige ou d’un outil qui va guider l’huile dégrippant jusqu’à l’endroit précis du carré .
tant qu’a faire les tambours étant démontés un coupe de brosse métallique et un peu de rustol pour protéger tout ça .
nous avons de la chance nous les passionnés d’estafette les établissements vehicules anciens proposent un kit complet des durites métalliques de frein voici ce kit vous devrez néanmoins être vigilant lors de votre commande car ils ont tous les modèles avec les longueurs adaptées y compris la teilhol !! chance !!!
comme ce sont des pros les différentes durites sont repérées celle de devant celle de droite , celle de gauche bref tu as tout sur des bouts de scotch .
il reste ensuite a pré former la durite en prenant modèle sur l’ancienne canalisation histoire que celle çi prenne correctement sa place sur le véhicule
certaines sont assez facile il suffit de les plier délicatement et on les met en forme sans difficulté le cuivre est recuit et donc il épouse vos mouvement sans trop se pose de question et surtout sans créer de plis ou d’angles vif par contre lorsqu’on arrive a la longue durite principale la mise en forme n’est pas si facile
la solution que j’ai trouvée a été de solidariser les deux durites : la neuve et l’ancienne avec des pinces a linge ce qui permet de bien suivre le tracé de la durite et de la préparer avant la pose sur le véhicule ce qui est nettement plus simple
pour éviter que la durite ne s’abime en frottant métal contre métal celles çi sont entourées de caoutchouc ( comme un fourreau en durite en gros ) et ensuite elles sont maintenues par des plaques de métal que l’on peut écarter légèrement pour sortir la durite ( ça fait ressort )
coup de bol véhicule ancien a déjà prévu pour vous les bouts de durites pour protéger votre canalisation elle sont en place sur les durites métalliques
voici un détail de la fixation soudée a la carrosserie ( ou au train av ou ar )
certaines durites sont fixées a l’aide de colliers vissé sur la carrosserie (voir au dessus) pensez a prendre des repères notamment sur le tracé des différentes canalisation certains tracés sont assez intuitifs mais d’autres sont plus obscurs
une estafette ça reste un utilitaire et il se peut qu’occasionnellement il soit chargé .....comme un utilitaire :, ce jour là quand on appuie sur la pédale du milieux il vaudrait mieux que ça réponde !! on va s’en occuper
