generalités

équipements électriques

généralités et centralisation

Le moins qu’on puisse dire c’est que l’équipement électrique de la Fuego n’est pas son point fort. ça n’est pas qu’elle soit mal équipée au contraire la Fuego possède une somme d’équipement considérable pour l’époque elle est même une des premières avec sa sœur la R18 à posséder de série sur certains modèles la centralisation a " distance "une des premières a proposer ce gadget. La fermeture a distance c’est en fait un bien grand mot car en fait de distance il faut vraiment être à cote de la porte et viser le récepteur pour que ça marche. Malgré cet inconvénient ça marche et pour ce qui est des traces de clefs autour de la serrure et de ne pas faire le tour c’est suffisant et c’est finalement ça le plus intéressant dans ce genre d’option.

Et un faux contact un !

La Fuego : c’est le top... l’équipement électrique : c’est la m..
Il y a un truc qui est super c’est les fils avec les bonnes vieilles cosses qui vont à chaque ampoule a éclairer. ça fonctionne depuis 40 ans sur l’Ariane et pas un pépin.

Il y a un truc qui est moderne et pas cher c’est le circuit imprimé. C’est super le circuit imprimé les cosses prennent du jeu, le support Bakélite chauffe et brûle (particulièrement celui des feux stops)les fusibles font contact quand ils veulent et que le temps est sec. le circuit passe sont temps a se couper et il n’est pas possible de ressouder car il est trop fin. Bref, le circuit imprimé c’est le pied !

Si on vous refait tout l’arrière du véhicule a grand coup de pare-chocs ne cherchez pas c’est mon ami le circuit imprimé qui est en grève. Une seule solution s’en occuper régulièrement pour lui procurer sa branlette hebdomadaire jusqu’à trouver le point ou monsieur veut bien faire contact. Du calme et de la précision sont nécessaire pour cet exercice surtout pour ce qui est des fiches sur le feux arrière gauche qui est supposé renvoyer le courant vers le feux coté droit. L’ennui c’est que visiblement il n’a pas été prévenu , aussi, bien souvent, le relais se fait s’il veut quelle trouvaille !! merci l’abruti qui a trouvé cette merveille chez Renault. Si vous êtes comme moi et que les faux contacts vous agacent (moi ? agacé pourquoi ça se voit ?)une solution radicale certes mais efficace c’est de transformer la Fuego en Ariane. en gros : donnez un grand coup de ciseaux sur les cosses , shuntez le circuit imprimé, un fil pour chaque ampoule et zou ! comme les anciens qui ne connaissaient pas les circuits imprimés mais qui n’étaient peut être pas si cons.

la ventilation

Au départ ça part d’un bon sentiment. quand on sort de la r12 ou de l’Ariane ventilation=0.2 la Fuego ça ventile bien mais il vaut mieux avoir des boules quiés. Dans presque tous les cas le ventilo de chauffage a du jeu et il fait un bruit pas possible. un ventilo qui a du jeu en hauteur lorsque vous le faite naviguer fera du bruit dans tous les cas. En plus de ne pas avoir de jeu il doit tourner librement, le mieux est de l’essayer mais c’est souvent impossible lorsque vous achetez de l’occasion. En fait ce sont les deux axes qui usent le support plastique sensé le maintenir sur l’Ariane c’est des roulements mais bon...

les phares

Je l’avoue je n’ai absolument rien compris au branchement électrique des essuie-glaces qui traînent sous les phares (suivant modèle)ils sont donc fixes depuis plusieurs années. Les phares ont un défaut que j’ai rencontré plusieurs fois. il arrive que la rotule intérieure du phare qui maintient la hauteur se déboîte et il n’est plus Possible d’éclairer autre chose que les nuages. on peut la remettre en place mais c’est dur a obtenir et ça tient rarement. En général je vais à la casse en récupérer un qui a sa vitre cassée mais dont la rotule est intacte je casse le mien pour récupérer ma vitre et je la remonte sur l’autre avec du joint silicone. ça marche à tous les coups sauf si vous êtes maladroit avec la vitre.

les plafonniers

Deux problèmes et malheureusement qu’une solution car je n’ai pas encore vraiment étudier un des deux problèmes. L’intérêt d’un plafonnier c’est qu’il s’éclaire. ça n’est que rarement le cas sur la Fuego moyenne. en général il sont plein de faux contact et eux aussi ont besoin de leur branlette hebdomadaire. Une solution est de les tremper dans du vinaigre blanc afin d’améliorer les contacts mais ça ne marche pas a 100/100. En général on souhaite qu’ils s’éclairent lorsqu’on ouvre la porte, je les ai donc soudés dans cette position quitte à rajouter un interrupteur pour les mettre en marche porte fermée. Il existe des gadgets en vente en grande surface qui permettent de retarder l’extinction lors de la fermeture de la porte. Ils sont simple a poser (attention ils fonctionnent entre la masse du contacteur et la masse carrosserie jamais avec le plus batterie)La Fuego est tout équipée mais ce petit plus manque pour qu’elle gagne encore un peu de classe. L’autre défaut du plafonnier vient tout simplement de l’attraction terrestre : ils tombent et pendent ridiculement le long des fils. alors là pour le coup de la classe pour un flop c’est un flop ! .Je n’ai pas de solution si ce n’est d’interposer un bout de carton pour retendre les clips de fixations.

l’ordinateur de bord

désolé je n’ai pas cette option de même qu’il me manque les rétros électriques si quelqu’un en vends je suis preneur.

Grande nouvelle grâce a un contact e mail a propos du pont de la 203 j’ai déniché un timbré dans mon genre qui lui aussi tente le reccord du plus de fuego possible pour un seul homme
Sauf que lui c’est que du turbo essence Il en a 4 le bougre et il ma donné son avis sur l’ordinateur de bord qu’il posséde en quadruple exemplaire du coup !!!
Un grand merci a toi pour ces infos philippe !!!

le toit ouvrant

Je ne savais pas trop ou parler de cela mais vu qu’il est électrique pourquoi pas ? .

une Fuego avec un toit ouvrant c’est très rare et ça possède une valeur collection en rapport avec cet atout.

L’avis du collectionneur :
j’ai une chance folle d’avoir une Fuego qui possède un toit ouvrant et qui cumule la rareté avec sa motorisation turbo diesel. J’en suis fier et je pense qu’elle prendra de la valeur grâce à ça si le diesel ne devient pas hors de prix.
L’avis de l’utilisateur : Hein ? quoi ? qu’est ce que tu dis ? j’entends rien ? Voici résumé mon sentiment sur le toit ouvrant, je pourrai ajouter ail ! car le caisson contenant la machinerie est très bas et il est fréquent de s’y mettre des coups de boules. quant au bruit si vous prenez l’autoroute a 130 je vous dis pas le boucan ! on se croirai dans un 747 et encore j’ai refait tous les joints. Le problème de ce fichu toit ouvrant c’est que c’est une véritable usine a gaz. le système de fermeture est d’un compliqué incroyable. Il y a des pièces qui se lèvent d’autres qui en poussent d’autres c’est digne d’un casse tète chinois rien que pour comprendre le principe. ensuite pour trouver la faille qui fait qu’il ne plaque pas bien c’est encore du sport.

le toit ouvrant n’est confortable qu’en position ouverte ou il est assez silencieux par rapport au reste du temps. en plus le système de fermeture qui est supposé le baisser pour le plaquer sur l’avant en fin de course marche mal. Bien souvent vous avez de l’air dans la figure en permanence (même l’hiver). la solution que j’ai trouvée est de rajouter deux tiges filetées qui remplace l’automatisme, et, que je visse avec un papillon pour plaquer le toit quand je ne m’en sers plus. ça marche pas mal mais c’est contraignant et puis si vous oubliez de desserrer les papillons vous risquez de faire forcer le moteur ou même d’arracher le joint qui vaut plus de 1000f

Pour résumer faites attention si vous êtes tentés par une Fuego avec toit ouvrant sachez que le réglage est titanesque et qu’il s’agit de sommes très importantes pour ce qui est de la remise en état plus de 2500f pour un résultat plus que médiocre dans mon cas.

20.demonter les comodos et les caches sous tableau de bord

il existe plusieurs modèles de comodos :
les triples avec une manette pour les essuie glaces une pour les phares une pour les clignotants. on trouve ces modèles sur les tl gtl premières générations..

les doubles avec une manette pour les essuie glaces et une seule pour les clignos et phares. dans les doubles les turbos sont différents des autres façon " r25 " elles sont dures a trouver et interchangeables avec les autres modèles...

ici le modèle turbo apparemment plus fragile que les autres si j’en crois le pourcentage de déchet sur mes véhicules . la panne est chaque fois la même impossibilité de changer code phare soit bloqué en phare soit en code le plus souvent en code...

pour accéder aux fixations des comodos il faut déshabiller la colonne de direction . pour ce faire deux vis sont disponibles sous la colonne.en haut et une vis centrales un peu plus bas coté pédalier. ici le modèle avec réglage en hauteur .

une fois la partie inférieure désolidarisée de la colonne de direction il suffit de dé-clipser les deux fixations qui rendent solidaire les deux coquilles plastique

celle d’en bas tombe et celle du haut est a retirer par dessus

le comodo code/ phare est fixé par le dessous : enlever les vis concernés.

une fois le comodo dévissé il ne reste plus qu’a déconnecter les fiches pas moyen de se tromper ici tant les deux fiches sont différentes !

si vous ne changez pas le comodo,et que comme moi vous chercher uniquement a déshabiller tout pour accéder au tableau de bord contentez vous de déposer les différentes fiches ( y compris celle des essuie glaces) .

débloquer la vis centrale de maintiens du support de comodo afin de pouvoir tout enlever d’un coup .

une fois la vis centrale débloquée tout vient simplement en tirant en arrière.

voici pour les comodos ... restent les plastiques sous et sur le tableaux de bord les "caches misère" en quelque sorte.

maintenant que la partie " colone " est demontée passons a la " casquette " de compteur.. deposer les deux petites vis de chaque coté de la casquette.

une fois les vis de coté deposées il faut demonter les deux fixations accessibles par le dessous coté colone de direction...

n’oubliez pas d’enlever les connexions electriques des interrupteurs.. ensuite lever la casquette en la tirant vers vous avec un leger mouvement de bascule vers l’arriere ça doit venir tout seul.

commencer par les deux plastiques centreaux de part et d’autre de la console d’autoradio.

en premier lieu la vis ( fleche du haut ) puis tirer gentilment le clip de meintient en bas du plastique. mollo avec le clips il arrive que ça casse !!

pour deposer la boite a gants il suffit de pousser vers le coté en faisant pivoter l’ensemble pour le sortir de ses " gonds "..

la boite tient par deux tetons ronds qui font office de charniere ou de gonds
une fois ces deux tetons sortis de leur logement la boite tombe toute seule.

Coté conducteur le plastique de la console d’autoradio se dépose suivant le même principre que celui du coté passager. seule difference le disjoncteur de la centralisation est monté sur ce plastique il faudra le demonter voir photo suivante

voici donc le disjoncteur de la centralisation a distance des portes a debrancher bien entendu.. j’ai du le dire ailleur mais si un jour la centralisation des portes ne marche plus verifiez que le bouton rouge est bien enfoncé sinon rien ne marche.

tant qu’on est ici profitez en pour devisser la fixation de la plaque de commande de chauffage ( voir carré jaune ) bien sur il existe l’equivalent de l’autre coté mais désolé je n’ai pas la photo.

prochaine etape deposer le support de boite a gants . deux vis cruciforme tienent le support de boite a gants deposer les simplement et profitez en pour repousser vers l’arriere les canalisations sortie de chauffage une ici ( voir fleche ) l’autre coté conducteur.

une fois les deux vis du support deposées il suffit de debrancher les differentes connexions electriques pour enlever tout ça du vehicule.

25 changer un moteur de léve vitre ( ou une vitre )

avant d’accéder au léve vitre il vous faudra en passer par la dépose de la garniture de porte ...
ensuite procédez comme suit :

la garniture déposée permet l’accès au vis de fixation du mécanisme de lève-vitre..

les vis désignés par les flèches sont a déposer par contre la vis en partie 1 doit rester en place.

pour pouvoir sortir la vitre il faut enlever le lèche vitre intérieur pour libérer de l’espace afin que la vitre puisse coulisser.
cette étape n’est pas nécessaire si l’on souhaite simplement changer le mécanisme et/ou le moteur de lève-vitre.

avant de sortir le mécanisme il faut bien sur le débrancher. .ici

une fois le moteur débranché et les vis enlevés il faut pousser les goujons (soudés sur le mécanisme ), qui traversent toujours le panneau de porte vers l’intérieur afin de libérer le mécanisme et de pouvoir le coulisser vers la gauche afin de faire sortie les roulettes des glissières de la vitre et de la porte...

si vous êtes deux un qui coulisse un qui maintiens le vitre c’est pas si mal sinon on peut soutenir la vitre avec un bois par exemple..

une fois les trois glissières échappées le moteur tombe vers le bas et il ne reste plus qu’a le faire sortir en le tirant par l’arrière de la porte il faut calculer un peu mais ça sort !!

maintenant que la vitre peut coulisser librement je peut vous montrer les fameuses glissière dans lesquelles les trois roulettes viennent se loger...
il y en a deux sur la vitre elle même et une sur la porte l’écrou en position 1 que j’avais laissé en place

ceux qui veulent changer la vitre doivent la basculer vers l’avant puis la tirer vers l’arrière ceux qui changent suite a un bris de glace remettent en place en entrant la vitre en biais comme sur le photo puis une fois enfoncée la redresse pour la remettre en place.

ceux qui changent le mécanisme laissent la vitre en place.

IL existe deux types de mécanisme de vitre électrique l’un est anciens et robuste c’est celui d’en bas l’un est fragile et plus léger celui d’en haut : il équipait la fuego turbo de 1985 le but était peut être de gagner de la vitesse ?? je n’ai pas encore eu l’occasion de comparer.. le défaut de celui d’en haut est de se désertir au centre du mécanisme et donc de casser en deux ce qui a pour effet de vous laisser avec la vitre ouverte pour le restant du voyage !!!

quelque soit l’opération que vous êtes en train de réaliser il est indispensable de bien vérifier que les deux bords de la vitre sont bien centrés au milieu des coulisses de glaces , sortes de rail en caoutchoucs qui partent du bas de la porte jusque en haut de la porte pour laisser glisser la vitre de haut en bas tout en assurant l’étanchéité..

Remettre en place le mécanisme de lève-vitre ( je n’ai pas décrit le changement du moteur proprement dit sur le mécanisme car le plus simple reste de récupérer le mécanisme complet ). une fois le mécanisme dans la porte commencer par repositionner les différentes roulettes dans les glissières , en général je commence par celles de la vitre puis celle coté porte.. pour le moment on ne s’occupe absolument pas du fait qu’il soit possible de revisser le mécanisme dans le panneau de porte ni même du fait qu’il tombe grosso modo en face, on s’en fiche !!

si vous vous êtes bien débrouillés vous devez obtenir quelque chose dans cet esprit là : l’ensemble des roulettes ont retrouvées leur places dans les glissières le moteur de lève-vitre n’est pas en position face a ses fixations mais peut importe pour le moment..

le sais vous ne pouvez pas passer la tête dans la porte pour vérifier visuellement comme sur la photo.. prenez un rétro d’intérieur ou une glace ou tout simplement regardez en passant les doigts dans les glissières si tout est en place !

Bon , maintenant que tout est en ordre coté glissière il reste a revisser le mécanisme sur la porte . pour ça il faut brancher l’interrupteur de vitre électrique ainsi que le moteur sur le mécanisme. pendant cette opération si vous êtes obligés de décaler le mécanisme d’un coté ou de l’autre allez y doucement sous peine de faire ressortir les roulettes des glissières.

A l’aide de l’interrupteur actionner le moteur ,jusqu’à ce que les goujons soit en face des trous du panneau de porte. ( la vitre reste fixe seul le moteur bouge a ce stade là )
pour le reste rien de très compliqué on remonte le tout a l’envers du démontage..

l’ordinateur de bord turbo

L’ordinateur de bord " courrier des lecteurs"
merci a philippe qui a une époque possédait 4 fuego turbo et donc maitrisait parfaitement son sujet pour cette petit participation au site via ce descriptif de l’option ordinateur de bord sur fuego turbo et tubod dernières génération.

Je vais donc apporter une petite contribution au sujet de l’ordinateur

de bord, qui n’a existe que sur les turbo essence.

L’ordinateur en lui-même est une espèce de télé miniature qui se

déclipse de la planche de bord sans problème et possède une large

connéctique au cul. Place a gauche du volant ou a droite, selon qu’il

y ai ou non l’option chaîne hi-fi.

Les données sont les suivantes : Température extérieure, Heure, Quantité

de carburant restante, consommation instantanée, consommation moyenne,

autonomie, vitesse moyenne et kilomètres parcourus.

Pour info, la sonde de température extérieure se situe dans le bouclier

avant, cote droit, sur la patte de fixation de celui-ci.

J’en ai un dont un des cristaux liquide est HS, ce qui fait que l’on

peut confondre 8,5 L/100 de conso moyenne avec 0,5 L/100. Chose plutôt

rare !! sinon on confond 58,2 Km/h de moyenne avec 50,2 Km/h, chose pas

hyper fondamentale je doit dire. Bref la diode centrale du chiffre des

unités est naze, plus de différence entre le 0 et le 8, a plus de 1000 F

la piece chez Renault, on fait avec. D’ailleurs je m’étais renseigné il

y a quelques temps, je ne sais pas si c’est encore dispo de toute façon.

< Les trois autres n’ont pas ce problème, ce n’est donc pas une "maladie

caractéristique".

L’ecran est eclaire pas deux ampoules type voyant de planche de bord,

qui s’allument des que le contact est mis, donc en permanence. Elles

sont donc a changer de temps en temps. Mais tres rarement tout de meme.

La jauge qui indique le nombre de litres de carburant restant n’est

pas fiable. L’exemple le plus typique sur l’ex Fuego de mon père que

je connais depuis 15 ans, elle n’a jamais fonctionné, puisqu’ il lui

arrive d’indiquer 75L, 90L...ce qui par la même occasion fausse la

donnée d’autonomie
donnée d’autonomie.

Enfin, THE maladie caractéristique, qui n’est pas directement due a

l’ordinateur en lui-même, mais au débitmètre d’essence qui sert a donner

l’information de consommation d’essence. Celui-ci a tendance a ne plus

fonctionner assez rapidement, il ne doit pas aimer le vieillissement.

.

c’est lui le debimetre coupable !!! apparement une enOOOOOrme majoritée d’entre eux est naze...

Sur la voiture que je connais depuis le début, il s’est mis en carafe
vers les 115000Km, la voiture avait 14 ans, j’ai de la chance qu’un

collègue d’expérience (pour pas dire un p’tit vieux !) en avait un

neuf qui traînait chez lui depuis X années, il me l’a donne.

Les 2 autres voitures rachetées, 200 mille et 160 mille ont le même

problème, et il m’a fallu en acheter 2 dans une casse pour en trouver

un qui marche (issu d’une R18 turbo dont les dernières versions turbo avaient

cette option). Sinon, chez Renault ca ne vaut que 1800 F !!!!!!!

Il faut donc souvent faire sans les infos liées a la conso, puisque cette

pièce sert a compter l’essence, et finie par vous dire que vous avez une

consommation instantanée de 0,0 L/100, dommage qu’elle se trompe !!

Caractéristique de détection de ce problème : vous démarrez, la conso

instantanée monte mais faiblement par rapport a la normale, puis, une fois

stabilise sur un rapport elle chute gentiment jusqu’à zéro, même si vous

roulez a 180Km/h .

> Voilà, je pense avoir fais le tour de cette option.

débrancher /changer le faiseau electrique

démonter toutes les “connections” électriques pour changer le faisceau :

désolé plusieurs photos ont eté loupées si je parviens a completter les trous lors de demontages ulterieurs je tacherai de le faire

commençons par défaire les fiches de la platine de fusible..
elles sont tenue par un petit téton en "A" qu’il faut lever puis vous tirez tout simplement vers extérieure du circuit imprimé

il y en a des deux cotés et en complement vous trouverez des fiches ( jaunes ) qu’il faut débrancher ainsi que des fiches reliées notamment au systéme de relais des essuies glaces

débrancher toutes les fiches reliées aux différents comodos...

débrancher le disjoncteur de surchauffe de la centralisation

démonter la boite a gant et débrancher les différents fils qui y sont reliés

débrancher les différentes broches situées sous la tableau de bord

débrancher la broche de la commande de chauffage

il y a deux broches

l’alimentation des feux arriere et des divers accessoires tels que dégivrage arriere et jauge passe sous la moquette il faut donc déposer celle çi afin de pouvoir y acceder

adapter une télécommande nouvelle generation ( idem R5/R21)

adapter un plip de porte de r21

les deux modèles....

voici le plip de télécommande de portière le plus répandu sur les fuegos... l’émetteur communique avec un récepteur situé dans le tableau de bord..

ce modèle équipe la plupart des modèles sauf quelques très rares exemplaire munis du tableau de bord deuxième génération "façon r25 "... ( a moins que ce soit la r25 qui soit façon fuego série 2 ...)
le défaut de ce modèle de plip c’est d’une part que Renault ne propose plus les piles et qu’il a une fâcheuse tendance a casser au centre (voir photo ) et surtout que l’usine a gaz qui est supposée faire contact entre les trois piles et le circuit imprimé marche une fois sur douze quand elle finit par marcher !!! en effet c’est la languette en cuivre ( que l’on distingue sur le couvercle de plip cassé ) qui relie a la fois les trois piles entre elles et les piles au circuit imprimé ( les chances pour que tout ça fonctionne simultanément sont effectivement faible l’efficacité le démontre !! )

la deuxième génération de fuego ainsi que les super5 r21 et ??? adoptent donc un plip différent ou les piles sont en contact permanent avec le circuit imprimé muni d’un contacteur a poussoir beaucoup plus fiable et efficace du premier coup dans la plupart des cas les autres étant souvent du a un mauvais positionnement de votre main : il faut tout de même viser le récepteur ce n’est pas encore de la télécommande par radio qui marche dans toutes les directions !!. pour ce type de plip le récepteur n’est plus dans le tableau de bord mais au plafond comme sur les 21 25 etc. ...

au début j’ai récupéré un plip de r21 plus récepteur au plafond que je voulais adapter complet mais c’est franchement le bazar aussi j’ai abandonné l’idée.. C’est un gars de chez Renault qui m’a donné la solution lors d’une concentration ( je le remercie ici en m’excusant d’avoir mangé son nom et en espérant que la solution n’était pas secret défense et que je ne viole aucun tabou en révélant ce truc génial qui me permet enfin de recommander mes portes a distance !!! )

en fait les plips des deux générations font tous appel au même type de composant électronique pour ce qui est du codage..

l’avantage que l’on peut tirer de ceci c’est tout simplement que tous les plips sont identiques et qu’il suffit de leur donner le bon code pour qu’il ouvre la porte de votre propre véhicule même si on ne respecte pas le type de plip ni la génération !!

Bon alors là j’entend déjà la foule hurler !! il est bien gentil le gars mais si on a fait des codes c’est pour qu’il soient inviolables et tous différents donc ,ça me fait une belle jambe tout ça .Comment je le change moi le code ???

on va voir ça tout de suite !!

recherche du code...

en fait le système de codage est ancien donc assez rudimentaire et donc simple le code est tout simplement indiqué au composant électronique grâce au différentes polarité + ou - des plots du codeur... je m’explique plus amplement :

les deux composant de codage sont ceux désignés par les flèches comme vous pouvez le constater ils ont chacun le même nombre de plots de fixation sur le circuit imprimé...
les numéros sont ceux nécessaire pour que Renault vous refabrique un émetteur ou un récepteur de rechange mais c’est très cher et il ne vous changeront pas le modèle de plip hors c’est ce que moi je veux...

comme dit plus haut le codage est obtenu par les polarité aussi pour déterminer quel est le code de votre auto il va falloir bosser et étudier votre schéma :

A

réaliser un dessin de votre circuit imprimé en respectant bien le modèle si deux plots sont reliés vous les reliés s’ils ne le sont pas vous laissez le circuit ouvert..
pour ceux qui serait complètement novice le circuit correspond au traits argentés qui relient les différentes soudures les unes au autres .
une fois que ce dessin est réalisé faite un deuxième schéma qui lui ne tiendra pas compte du chemin parcouru mais des soudures chaque plot étant symbolisé par un point ou un cercle... ça y est vous avez réalisé les deux schémas ?? bravo il vous a probablement fallu pas mal de patience pour en arriver jusque là..
en vous aidant de la polarité des piles vous allez maintenant déterminer quel plot est alimenté en positif + en négatif - ou quel plot n’est pas alimenté vous venez d’obtenir un plan sur lequel figure quel plot du codeur électronique est positif , quel plot de celui ci est négatif, quel plot est neutre.. vous avez donc déterminé quel est le code personnel de votre véhicule !!!
heuuuuu.... je reconnais que c’est long et laborieux mais on y arrive !!.

B

vous en avez marre des petits dessins ?? c’est dommage on a pas finit !! il faut maintenant étudier le schéma du plip de r21 que vous avez récupéré a la casse ( par exemple ) pour déterminer quelle est l’alimentation + , neutre, ou - du codeur électronique du nouveau plip ( celui qu’on veut adapter ...)

pas beaucoup de mystère vous allez procéder de la même manière que pour le votre

allez !! un aspirine et on y retourne...

en fin de parcours si tout s’est bien passé vous avez maintenant deux schémas avec les polarité déterminées des deux plips.. : donc les deux codes...

C

maintenant que vous avez déterminé l’alimentation actuelle de votre codeur du plip de r21 comparez le avec celui de la fuego...

pour être sur de les prendre tous les deux dans le même sens ils ont un détrompeur constitué d’une petite encoche d’un des deux coté

il est primordial lorsque vous allez comparer les deux de les prendre dans le même sens sinon on a tout faux !!! vous allez constater que certains plots sont alimentés de la même façon : vous aviez donc une partie commune entre les deux codes celui de la fuego et celui de la 21 .. d’autres par contre sont dans la mauvaise polarité ils devraient être positifs pour respecter votre code alors qu’ils sont négatif sur la 21 ou l’inverse...

vous allez donc comme visible en C sur le dessin marquer en vert ce qui correspond et indiquer a l’aide d’un + ou d’un - ou d’un " neutre " la polarité qu’il devrait avoir si elle est fausse (en plus j’ai mis une croix sur les plots concernés )

ici on distingue bien le plot + aucun plot - sur cette partie les 2 autres sont neutres car reliés nulle part...
vous remarquerez et ça va vous être utile que Renault pour desalimenter un plot soit du coté + soit du coté - soit des deux se contente de percer avec une toute petite mèche le circuit imprimé ce qui permet de rompre le passage du courant.., on s’en servira plus tard...

maintenant que vous avez réalisé un schéma de modification du plip de la 21 a vos perceuses et fer a souder pour réaliser les modifications du codage...

percé les plots qui devaient être neutres pour qu’ils ne soit plus alimentés soit alimenté a l’aide d’un petit fil en + ou - les plots a modifier en l’occurrence quelque soit l’emplacement ou vous prenez l’alimentation + ou - ça marche le plus simple est donc de partir avec le petit fil d’un plot voisin de même polarité...

ATTENTION !!! il va de soit qu’il ne suffit pas d’alimenter en "+" un plot qui doit passer de "-" a "+" il faut également le dés alimenter de la polarité "-" sinon c’est loupé voire même ça risque de tout mettre en court jus . donc tirez le fil et donnez un coup de perceuse sur l’alimentation d’origine !!! il va de soit que les plots neutres au départ n’ont pas besoin de cette précaution ...

si vous avez suivi tous ces conseils a la lettre vous voici nantis d’un plip de 21 étranger qui marche sur votre propre récepteur !!!

et a chaque fois !!!

d’autres infos plus generales sur les plips
c’est a cette adresse ( merci getget )

en savoir encore plus sur les plips sur cette pagequi détaille tout de façon trés complette